Классическое описание маршрута

от Белореченского перевала до Красной поляны

с изменениями, дополнениями и уточнениями на лето 2003 года

Примечания (вместо вступления).

  1. Текст загружен из Интернета. Добавления выделены цветом. Мои – так, более ранних авторов – так.
  2. Описание (и счет дням) дается, начиная от Белореченского перевала. Как туда попасть – каждый решит сам.
  3. Мы до Красной поляны не дошли. Свернули на хребет Иегош. Это экономит один день. Поэтому мои комментарии не касаются участка г.Зеленая - Ачишко и далее.
  4. Места эти довольно безлюдные. Мы, начиная от Белореченского перевала и до конца не видели ни души. Первых людей встретили на кордоне Чвижепсенский. Это был добрый лесничий – он добросил нас на своем пепелаце до трассы. Однако, чуть ниже кордона на дороге нас стопорнули егеря на предмет пропуска. Имейте это в виду.

Первый день.

Разумнее всего заночевать в домике на Белореченском перевале или около него и оттуда поутру начинать движение. 

 Путь от Белореченского перевала до поселка Красная Поляна является красивейшим (и сложнейшим) маршрутом этих мест, несмотря на небольшие высоты (около 2000 м) и почти полное отсутствие нивально-гляциальпых форм (ну нет здесь ледников и не было в обозримом прошлом). Хотя маршрут и выглядит по карте почти на 100% гребневым, он таковым является, пожалуй, только на треть. И нам придется часто углубляться далеко в лес, переходя с одной горы на другую, карабкаться по крутым кустарниковым склонам, обходить траверсом вершины... На пути мы повстречаем и великолепные озера, и скалы, и прекрасные водопады, и даже болота. Так что не сердитесь на слишком частое употребление мной превосходных степеней по отношению к тем чудесам и красотам природы, которые... ну вот, опять понесло... Итак, в путь!

Еще с Белореченского перевала под горой Хрустальной виднеется небольшой домик, в котором живет добрый лесник (в 2003 там проживали пастухи – тоже добрые и приветливые люди). Туда ведет хорошая тропинка (если по ней не гоняют скот и не идут дожди. В противном случае она превращается в заполненную грязью и коровьим Г канаву и идти по ней от перевала к домику не совсем приятно. Впрочем, идти-то 15-20 минут…). Из родника около домика не забудьте набрать побольше воды (1,5 л. каждому достаточно), так как с водой дальше будет туго. (как я уже говорил – разумнее заночевать здесь – или в домике или рядом)

Тропинка не забирается на гору Хрустальную, а обходит ее справа (с юга), постепенно набирая высоту. Вокруг в основном кустарники, небольшие полянки и отдельно стоящие невысокие деревья. Тропинка иногда теряется среди них, но быстро появляется вновь.

Вскоре склон становится круче, тропинка сворачивает еще сильнее влево и выходит на гребень. Идем сквозь густые заросли рододендрона и тропа в некоторых местах проходит прямо по голым веточкам: наступишь на них - а под ними пустота - так и свалиться недолго, особенно в сырую, скользкую погоду. Вниз к самой реке Белой уходит крутой склон и густые заросли хоть и мешают движению, а все же делают путь более безопасным. На самом деле мы идем не по самому гребню, а на метр-два левее и ниже, и пейзаж справа виден только сквозь густые ветвистые кустарники. (В общем тропа хорошая и идти по ней весьма удобно)

Спускаемся примерно 100 метров в седловину и начинаем подниматься на вершину 1940 м. Примерно в середине подъема - развилка. Одна тропа идет через вершину, другая огибает гору справа, но тем не менее тоже набирая приличную высоту. Можно выбрать любой вариант, но имейте ввиду, что вершина, даже небольшая, это то место, где можно хорошо оглядеться, оценить путь, и где путники обычно устраивают перекус и перекур. Стоит ли упускать такую возможность?

Дальнейший переход к горе Бзыш (2052 м) не выглядит сложным, но это только так кажется. Поначалу идем по пологому травянистому гребню. Спустившись примерно на 100 метров практически до границы леса, мы попадаем в необычное место: гребень слегка расширяется и посередине него - замкнутое понижение с полувысохшим (в зависимости от сезона) болотцем. Размеры «котловины» примерно 50 на 10 метров и глубина метров 5. Рядом с болотцем есть уютная полянка, на которой удобно встать на ночлег. Однако воды, пригодной для питья, здесь нет (и будет еще не скоро) (когда мы проходили  было не болотце, а небольшое озеро с нормальной водой). (кстати, вокруг этого озерца довольно высокая трава и надо внимательно следить за тропой. Мы обошли озерцо справа и вышли на тропу левее дальнего конца озера).

После «котловины» начинается самая веселая часть спуска. Тропинка совершенно кошмарного уклона петляет между деревьями, разворачиваясь иногда на 180 градусов, проходя то по скалам, то по земле. Приходится цепляться за всякие ветки, чтобы не навернуться. И так примерно 150 метров вниз и потом столько же вверх на гору Бзыш, правда значительно полегче.

У границы леса тропинка становится опять нормальной и идет по лугам левее и значительно ниже вершины (на картах нарисовано, что тропа идет через вершину - это не так). Поблизости находится снежник, из которого при желании можно добыть воду, однако она и так встретится через час-два в жидком виде.

Тропинка постепенно забирается выше и в какой-то момент позади становится отлично виден весь Фишт-Оштеновский массив. И еще забавно видеть, как кажущаяся вблизи совершенно.отвесной Фиштинская стена, на самом деле имеет уклон 60-70°.

Тропа опять начала спускаться к очередной перемычке. Постоянные перепады высот уже начинают изматывать, но то ли еще будет...

Перемычка между вершинами Бзыш (2052 м) и Пшихашка (2119 м, по другим сведениям гора называется Чихашка), пожалуй, одна из красивейших на маршруте. Узкое скальное ребро, по которому идет тропа, обрывается к западу на сотни метров вниз очень крутой непроходимой осыпью из огромных камней, по обе стороны которой возвышаются отвесные скалы, оканчивающиеся только где-то далеко вверху. Обычно в таких местах у меня невольно возникает мысль, что «только ради этого стоило сюда придти». (особенно красиво на этой перемычке смотрится корявая сосна Такое впечатление, что она растет вверх ногами – т.е. снаружи переплетенные корни, а само дерево – где то под землей… Толкиен отдыхает)

Сразу после красивой перемычки тропа теряется и мы идем траверсом по левому (северному) склону горы, продираясь сквозь рододендроны. Они же, кстати, помогают удержаться на довольно крутом склоне. Вскоре все выполаживается, кое-где даже появляются жалкие намеки на тропу (сейчас тропа уже достаточно хорошо натоптана и практически нигде не теряется), и через километр после перемычки мы выходим к озерам.. Два крошечных озера - 10-15 метров каждое и глубиной пол метра - расположены в широком замкнутом с двух сторон (с юга и востока) цирке горы Пшихашка. (мы увидели не два озера, а два снежника из верхнего в вытекает ручеек и тут же впадает в нижний).  В верхнем озере даже в разгар лета может лежать снег. Из верхнего озера вытекает ручеек и тут же впадает в нижнее, а оттуда уже уходит каскадами водопадиков вниз в долину реки Белой. (Действительно, по крайней мере, в августе это были снежники. Но из них вытекает приличный ручей, так что с водой все нормально. В это место как раз доходишь к обеду. Так что здесь удобно отдохнуть.)

Не стоит здесь запасаться водой, так как она скоро будет опять у следующей перемычки. («Как? Опять перемычка?» - спросите Вы. «Да, но совсем другая. Природа гор щедра на выдумки, и здесь почти нет ничего похожего друг на друга. За каждым поворотом Вас будут ждать сюрпризы...»)

От озер идем прямо вверх по осыпи (есть туры) и через 70-80 метров (по вертикали) оказываемся на очень красивом горбатом гребне с великолепным видом и. что самое главное, мы впервые можем так хорошо рассмотреть юго-западную часть района и наш дальнейший путь к горе Кут. Вершина Пшихашка осталась сбоку в километре к юго-востоку и туда можно сделать радиальную ходку, а нам предстоит спуститься прямо... Да, да! В тот самый лес, черти куда вниз! Это же 400 метров спуска и столько же подъема на противоположной стороне! Ну, не стоит унывать, лучше отдохнуть и потихоньку... Зато там такое!..

Тропа идет вниз и одновременно сильно уходит вправо (метров на 300-400), направляясь к тому единственному гребню, который ведет к перемычке. Не желал бы я здесь ходить в тумане: потерять тропу и пойти не по тому гребню очень легко. Сверху хорошо видны у перемычки несколько округлых полян - соляных болот, мимо которых мы будем проходить.

Почти 200 метров мы сбрасываем по лугам и кустарникам и затем входим в лес. Тут тропы просто лошадиные (в смышле широкие и чистые). Причем именно тропы, а не одна тропа. Иногда они идут параллельно, иногда уходят куда-то вбок, но скорее всего все они ведут в одно место.

Спуск довольно крут и чем-то напоминает «веселый» спуск к Бабук-Аулу, только здесь лес пониже и погуще. Незадолго до конца спуска мы пересекаем мощный ручей (он идет по распадку справа). Если сейчас не засуха, то и здесь пополнять водные запасы нет необходимости. Вода еще будет на склонах горы Кут, к которым мы приближаемся.

Тропы уже давно слились в одну, лес поредел, чаще стали встречаться кустарники и лужайки. Перемычка незаметно осталась позади и начался незначительный подъем. Проходим мимо высохших (мы там были поздним летом) болотных полян с соляными выходами. (после этой поляны мы услышали, как что-то с шумом пробирается сквозь деревья, затем услышали мощный рык, на что последовала незамедлительная реакция – поспешное бегство, вернувшись на место нашего отступления мы увидели большую вонючую кучу медвежьего дерьма). (В августе это были озерца с болотного вида водой. Пить ее, видимо, нельзя – козленком можно стать ;).

Дальше тропинка распадается па множество троп, которые то и дело теряются в траве и каменных россыпях. Мы, например, выбирали самые левые, но скорее всего возможен и другой путь.  Подъем, в отличие от только что проделанного спуска, проходит в основном по редколесью и кустарникам и только изредка по лесу. Примерно на середине подъема, когда лес уже остался внизу, тропа идет некоторое время горизонтально по восточным склонам горы Кут (вершина остается справа). (Двигаясь почти в лоб по отрогу тропа поворачивает влево и через лес выходит в это прекрасное место). Здесь есть очень удобное, можно сказать идеальное место для стоянки: (большая) широкая ровная полянка, поросшая редким кустарником, закрытая от ветров склонами горы, с великолепным видом на север и восток, а рядом -живописнейший водопад (высотой 5-10 "м), и ручей. Идиллия, одним словом. К слову сказать, сюда как раз доходится за день от Белореченского перевала.

Вот здесь уже необходимо запастись водой как следует. Следующий раз жидкая вода будет только у горы Санаторной, либо за ней придется спускаться далеко вниз, либо топить снег, если еще остались снежники.

Второй день.

После полянки начинается подъем по суровым зарослям рододендрона почти до самой вершины. Перед вершиной тропинка теряется, но здесь она больше и не нужна: идем прямо вверх. Рельеф склона очень пересечен, поэтому часто приходится делать зигзаги или преодолевать короткие крутые участки, цепляясь за рододендроновые веточки.

Как оказалось, мы вышли на возвышение к юго-востоку от основной вершины горы Кут (2116 м). Отсюда виден очень длинный, прямой и ровный переход до безымянной горы 2061 м - приятное расслабление после утомительного подъема. Чуть левее видна гора Малая Чура, гораздо дальше и правее - Большая Чура, а между ними совсем вдалеке, виднеется Ачишхо, расположенная уже у самой Красной поляны.

До горы 2061 м примерно два километра, после чего - небольшой подъем. Слева внизу в окружении сочной зелени виднеется прекрасное озеро, немного заболоченное, а позади отлично видна Пшихашка и весь наш спуск с этой горы.

Тропа длинным траверсом (около километра) обходит вершину 2061 м справа (с юго-запада) по гладким травянистым склонам, и вскоре мы оказываемся в седловинке перед следующей безымянной вершинкой, которая обходится слева (с севера). Здесь гребень поворачивает влево к совсем уже близкой горе Малая Чура. Впереди виден длинный скальный гребень от Малой Чуры до Санаторной, который издалека выглядит страшновато, но на деле кроме одного-двух мест в нормальную погоду проходится без проблем.

В широкой седловине перед основным подъемом на гору Малая Чура тропинка теряется. Здесь нужно не полениться и забраться прямо вверх по склону - все равно эту высоту набирать. А между тем какая-то тропинка уходит по склону вправо без набора высоты. По ней идти не нужно - она доходит до большой поляны, поросшей конским щавелем, и заканчивается. И тогда у Вас есть три альтернативы: возвращаться назад, карабкаться вверх до тропы по крутому кустарниковому склону, или идти по лесу до самой Санаторной, не заходя на Малую Чуру. Последний вариант может порекомендоваться только при очень плохих погодных условиях, когда путь по скальному гребню опасен. Я не буду подробно описывать этот вариант, поскольку сам так не ходил. Скажу только, что в этом случае вам нужно будет пересечь два лесистых отрога, сбросить и набрать 500 м по высоте. (Чтобы выйти к М.Чуре нужно пройти по тропе выше небольшой скалы, похожей на зуб, а далее тропа огибает вершину справа)

Итак, забравшись вверх снова находим тропу, обходим по ней справа небольшой холм и оказываемся в седловинке перед самой горой Малая Чура (2178 м, другое название - Куд). Здесь слева снежник может еще не растаял и можно нацедить немного воды.

Тропа обходит основную вершину справа (с юга). В 100 метрах ниже виднеется полянка, куда можно спуститься на ночевку (вероятно, там и вода есть). Однако красивее всего разбить лагерь прямо на гребне, хотя это в некоторой степени и безрассудно.

Мы не стали здесь останавливаться, а пошли дальше вдоль Урочища Малая Чура и  заночевало около высоты 2107,0.

Нам повезло меньше по гребню ползли в сильном тумане под дождем и ночевали где-то посредине скального гребня в сильную грозу L. Не советую повторять этот эксперимент. Если погода хорошая, то до скального гребня доходится к обеду, можно успеть его пройти и заночевать на поляне перед Большой Чурой.

Гора Малая Чура, куда можно легко за 20-30 минут забраться от тропы, является превосходной обзорной точкой. Первое, но что обращаешь внимание, это Чугуш, который уже совсем близко от нас, правее - острый и скалистый гребень, ведущий до горы Санаторной, еще правее острым пиком возвышается Большая Чура и даже возникают сомнения, можно ли там пройти? Ну и конечно Фишт-Оштеновский массив на северо-востоке, который постепенно становится все дальше и дальше по мере нашего продвижения. Кстати, к северу от нас отходит весьма пологий и проходимый на вид хребет, на котором, судя по карте, есть тропа, приводящая в долину реки Белой чуть выше места впадения в нее реки Березовой.

Скальный гребень проходится нормально. Особенно, если нет дождя и тумана. Далее тропа проходит по границе леса и временами теряется. Нужно стараться идти по гребню на юг. Внизу справа останется симпатичная полянка, окаймленная деревьями – нам туда не надо! Далее – идем по гребню на юг- юго-восток. Пока не выйдем на отрог, ведущий в сторону Б.Чуры. Здесь – впереди, перед самым входом в лес, прекрасное место для ночевки: широкая поляна, рядом лес, чуть ниже – в ручьях вода. К слову сказать, это единственное место (от Лаго Нак до Адлера) откуда удалось поговорить по мобильнику (август 2003).

Третий день.

(Путь до Б.Чуры здесь не описан – восполняю пробел.)

После поляны входим в лес и идем вниз. Тропа хорошая, в лесу временами теряется, но идти надо все время по гребню и чуть правее. По дороге встречается что-то вроде заброшенного заросшего сада. Идти через него. Выйдя из леса, попадаем на заросшую папоротником поляну. Справа оставляем озерца-болотца. Воды много. В самих болотцах она плохая, но много ручьев. Далее – в левый верхний угол поляны и по тропе вверх через лес. Попадаем на скальный гребень, по которому движемся к Б.Чуре. Идти по гребню – до конца. Далее – в лоб по рододендронам подъем на отрог Б.Чуры. На нем хорошая тропа ведет влево.

С восточного отрога горы Большая Чура (здесь лучше всего запастись водой из ледника), где мы сейчас находимся, полностью просматривается весь наш дальнейший путь до горы Ачишхо, проходящий по лесистым хребтам. Здесь важно сверху просмотреть этот довольно длинный маршрут, пока мы еще находимся выше границы леса. Мы видим, что впереди будет две важных развилки, где нужно будет свернуть на более низкий по отношению к окружающим хребтам Водораздельный хребет.

Идем по набитой тропе по хребту на восток. Справа от нас с вершины вниз идет очень красивый скалистый гребень, очень узкий, имеющий с обеих сторон отвесные скалы. Чуть ниже нас две скалы, сверху выглядящие как две каменные полусферы.

Вскоре тропинка сворачивает с гребня вправо и спускается до границы леса. Забавная ситуация: хорошая тропа идет по довольно узкому гребешку, утыкается в густой кустарник и... заканчивается.  Что-то похожее на продолжение тропы идет влево круто вниз, но пойдя по нему мы вскоре окажемся в непролазной чаще значительно левее нужного нам отрога. Поэтому здесь нужно поискать более правый вариант (нам это в свое время не удалось). (мы удачно прошли этот участок, куга именно они забрели). Предположим, что на этот раз нам повезло больше, мы успешно проломились сквозь густой подлесок и теперь идем вниз по высокому легкопроходимому лесу. Гребень здесь довольно широкий, тропы не видно, но почерневшие от времени надписи и зарубки на деревьях свидетельствуют о том, что мы идем правильно. По этим местам люди ходят редко и самые свежие надписи датируются 60-ми годами, а кое-где даже можно найти надписи 30-х годов!

На одном дереве есть ключевая надпись: «Б.Чура ß  à Ачишко»

На всем нашем пути через лес прослеживается общая очевидная закономерность: на узких участках гребня и перемычках тропа хорошая и нахоженная, на более широких и пологих участках тропа теряется и даже зарубки не всегда помогают найти правильный путь.

Очень живописны узкие перемычки с выходами черных и ломких сланцевых пород. Их на нашем пути будет две или три. Только с этих перемычек можно немного осмотреть окружающие ландшафты: по левую сторону - верховья Березовой, по правую - истоки реки Сочи.

Первый важный поворот на хребте Иегош прост: там идет хорошая тропа и мы незаметно сворачиваем на нужный гребень. Более высокий хребет Иегош уходит вправо, но тропинку туда не видно (ее там просто нет J).(спустя примерно 1-1,5 часа мы увидели ручей и место для стоянки, где мы и стали и это правильно решение вплоть до г. Зеленой больше не было воды и места для стоянки)

Ну а мы, как я уже и писал – повернули именно на Иегош. Сэкономили день и вышли через кордон Чвижепсенский. Поэтому дальнейшее описание я оставляю без изменений.

Четвертый день.

Дальше медленно идем по гребню, проламываясь сквозь заросли колючих кустов. Гребень широкий (метров 300), поэтому четко держать направление не удается. Через 4 км резкий подъем метров на 100 и еще одна важная и не очень очевидная развилка. Здесь есть пара заболоченных полян - очень хороший ориентир. Влево на севере восток с небольшим подъемом идет довольно хорошая тропа (на картах ее нет, но мы как-то прошли по ней километра два по ошибке), а тропа в сторону Ачишхо идет на юго-восток. (мы тоже пошли по ложно тропе она идет влево, а надо идти на право!!!)

Ачишхо

 

 

 

Зеленая

 

 
Теперь еще небольшой подъем и дальше идет один из сложнейших участков маршрута: 3-4 км приходится продираться через суровые высокие заросли ежевики, малины, низких елочек с тугими ветками и еще много чего-то подобного. Ко всему этому повсюду валяются стволы упавших деревьев, которые нужно или обходить или перелезать. Редкие моменты появления тропы приносят радость прохождения хотя бы нескольких десятков метров безболезненно и относительно быстро. Бывает, что приходиться передвигаться по веткам в полуметре-метре над землей... В общем, впечатлений куча! (Данный хребет выглядит так (см рис) и когда вы будете лезть сквозь заросли значит пора брать левее там намного легче пройти.) Мы не успели пройти дальше и переночевали возле г. Зеленой.

 

 

 

 

 

 

 


Так и идем часа 3-4 по хламному лесу, пока не подходим к окончательному резкому подъему. Поднимаемся по тропе на 200 метров и выходим, наконец-таки, из леса, Впереди

еще метров 100 подъема по рододендроновым зарослям до вершины Зеленой, но это ерунда по сравнению с теми зарослями, через которые приходилось продираться всего час назад. Кстати, путь сюда от Большой Чуры при знании дороги занимает примерно один. день.

Пятый день.

Гора Зеленая (2079 м) является великолепной обзорной точкой. Вид отсюда на гору Ачишхо  просто  неповторим:  красивая  скальная  вершина  горы  окружена многочисленными каровыми снежниками, узкие скальные хребты, отходящие от вершины, разделяют широкие скально-травянистые глубокие цирки, днища которых изрезаны узкими лощинами ручьев и разделены терассами, с которых эти ручьи срываются водопадами. Два красивейших водопада, шум от которых доносится даже сюда, видны справа внизу.

Оглядываясь назад, со смешанными чувствами смотрим на только что пройденный нами лесной участок, и начинаем спуск в сторону горы Ачишхо. К ней ведет скалистый хребтик

с жандармом посередине. Спустившись метров 50 до него убеждаемся, что дальше гребень непроходим и придется спуститься еще метров 150-200 влево до самого ручья.

Внизу - ровные, покрытые мягкой зеленой травкой, широкие поляны. В неглубоких канавках журчат стекающие с трех сторон ручьи. Здесь очень удобное место для стоянки.

Чтобы отсюда попасть в поселок Красная поляна, нужно перевалить через два отрога к юго-востоку. Начинаем подъем по цирку Ачишхо. Легко одолеваем склон между двух ручьев в лоб, выходим на широкую поляну с очень извилистым ручьем. В ее дальней части слева виден большой снежник и над ним простой скальный подъем на гребень.

С гребня мы впервые так хорошо можем видеть панораму почти всех основных высочайших вершин Кубани (на востоке): Чугуш, Ассара, Псеашха, Аишха. Правее видна Агепста (3256 м), за которой расположено озеро Рица, хребет Аибга над Красной поляной, массив Арабика в Абхазии (Гагрский хребет). На следующем отроге Ачишхо на полянке виднеется домик метеостанции. Кажется, что она очень близко, а на самом деле туда идти еще пол дня по очень извилистому пути. Но об этом позже. Позади нас на севере западе левее горы Зеленой далеко на горизонте проступают контуры вершин лагонакского нагорья: Фишт, Пшеха-Су и Оштен. А вершина Ачишхо (2391 м) находится прямо над нами на западе. Путь туда выглядит вполне проходимым и перевалив через гору можно спуститься к реке Чвижипсе и вдоль нее выйти к краснополянскому шоссе. Но мы туда сейчас не пойдем, а начнем спуск в следующий цирк Ачишхо.

Сверху кажется, что лучше пересечь цирк, дойти до второй (справа, от вершины) седловины отрога, который здесь лишь немного возвышается над днищем цирка, и там по гребню до метеостанции рукой подать. Но'не тут то было! Этот гребень непроходим и нам придется спуститься довольно далеко вниз по реке Ачипсе и потом опять подняться до метеостанции - это гораздо дольше, чем кажется вначале.

Итак, минуя пару снежников плавно спускаемся вниз через самые верховья цирка. Можно прямо отсюда поискать тропинку вниз по долине, но мы сделаем небольшой крюк, чтобы полюбоваться видом на поселок с высоты 1,5 км. Пересекаем широкую ровную поляну, забираемся немного вверх по склону и идем минут 15 влево по тропе до той самой второй седловины, которую мы приметили сверху. Тропинка подходит к самому обрыву и растворяется в траве. Зато какой отсюда великолепный вид! Тот отрог, на котором мы сейчас находимся, относительно пологий к северу и обрывается огромными отвесами к югу, в сторону поселка. Далеко внизу видны крошечные домики, дороги, сады... Возникает сильное желание слететь быстренько до самого низа. Но крыльев у нас нет, поэтому развернемся и начнем спускаться к реке. Можно для очистки совести сходить на разведку по гребню и убедиться, что проход по нему без специального снаряжения вряд ли возможен: по гребню идет цепочка высоких крутосклонных пупырей (жандармов).

Нам не нужно отсюда возвращаться назад до поляны. Вместо этого мы идем немного траверсом по левому (северному) склону гребня и спускаемся по лощине до самого низа (это метров 150).

Долина реки Ачипсе, так же как и другие долины, отходящие от вершины Ачишхо, представляет собой чередование обрывистых и пологих участков - терасс, обозначающих этапы отступления древнего ледника. Мы спускаемся сразу во вторую терассу. Выходим на набитую тропу и продолжаем движение вниз по долине. Вскоре спускаемся на следующую терассу, проходя мимо двух красивых многоярусных водопадов, сливающихся вместе у основания. Теперь тропа переходит на правый склон долины и идет по лесу.

В этих местах обычно много людей, не обязательно туристов. Ведь сюда можно добраться из Красной Поляны всего за несколько часов и увидеть вечные снега, величественные скалы, впечатляющие панорамы. Кроме того сама тропа очень живописна.

Пройдя через две-три балки тропа начинает забирать выше, удаляясь от долины, и вскоре переваливает через очень острый гребень со скалистой верхушкой, разворачиваясь при этом практически на 180°. Это, пожалуй, самое интересное и сбивающее с толку место на тропе до метеостанции. Ведь со стороны кажется, что мы забираемся на основной гребень, а на деле лишь переваливаем через его отрог. Кроме того, резкий изгиб тропы поначалу вызывает недоумение: «Куда же это мы?»

Теперь проходим еще 1 км, поднимаемся по старой дороге и оказываемся, наконец, на основном гребне на большой поляне с полуразрушенным домиком - это все, что осталось от метеостанции. Путь сюда от верховьев Ачипсе занимает часа 4. На поляне есть небольшое озеро и здесь обычно тоже много людей (когда мы туда пришли летом 99-го, там стояло 5-7 групп туристов из разных городов).

От поляны спускаемся по тропе немного вниз. Здесь развилка: обе тропы промаркированы и ведут в Красную Поляну, только одна через Хмелевские озера (налево), а другая (направо) кратчайшим путем спускается в поселок вдоль реки Бешенки (мы ее прекрасно видели сверху со второй седловины). Мы вибираем второй вариант.

Поначалу идем траверсом по редкому пихтовому лесу, затем лес сменяется на лиственный и начинается крутой спуск. Тропа идет серпантином сквозь густые заросли кустарников и низких деревьев - большие деревья просто не могут удержаться на таком крутом склоне. Однако идти не сложно, так как тропа хорошая.

Вскоре склон становится положе, лес выше, подлесок исчезает. Через час с небольшим после начала спуска по мостику из двух прогибающихся, сбитых скобами бревнышек, переходим крупный приток, шум которого слышался уже давно. Вскоре еще один мостик через Бешенку и дальше тропа идет все время недалеко от реки, постепенно превращается в дорогу и выходит к турбазе «Красная Поляна» (приют «Ачишхо»), откуда до поселка всего пол часа. Весь спуск от метеостанции занимает 3,5-4 часа.

Красную Поляну можно назвать, пожалуй, самым «горным» из всех поселков в Краснодарском крае. Высота окружающих его вершин приближается к 2500 метрам, а их относительное превышение над дном долины - около 2000 м. Вокрут - множество туристических троп и сложных маршрутов: к Хмелевским озерам, на гору Ачишхо, на хребет Аибга и, конечно, вверх по реке Мзымта и ее притокам туда, где царствует дикая природа Кавказского заповедника, где кристально чистая вода горных озер отражает в себе темно-бирюзовое небо, а трехтысячники упираются белоснежными макушками в облака...